Välähdyksiä Sudanin unohdetuista pyramideista

Sivusto oli melkein autio. Muutamat paikalliset siivoivat viimeaikaisten kunnostustöiden jälkeen, ja nuoret kamelinkuljettajat etsivät asiakkaita. Keskipäivän kuumuudessa aavikon kirkas hehku auttoi kohdentamaan huomioni itse pyramideihin.

Niilin itärannalla, noin 150 mailia autolla koilliseen Sudanin pääkaupungista Khartoumista, Meroen pyramidit – yhteensä noin 200, joista monet ovat raunioina – näyttivät olevan täydellisessä sopusoinnussa ympäröivän maiseman kanssa, ikään kuin tuuli oli tasoittanut reunansa sijoittamaan ne dyynien keskelle.

Läpi 30 vuoden diktatuuri Omar Hassan al-Bashirista, joka johti Sudania pitkän sodan ja nälänhädän läpi, Meroen pyramidit näkivät useless vähän kansainvälisiä kävijöitä ja pysyivät suhteellisen tuntemattomina.

Mutta niihin johtaneiden vallankumouksen monien seurausten joukossa Al-Bashirin syrjäyttäminen vuonna 2019 – kanssa Sudanin poistaminen Vuonna 2020 Yhdysvaltojen luettelosta terrorismin valtion sponsoreista – oli toivo, että maan arkeologiset kohteet saattavat saada laajempaa huomiota ja suojelua paitsi tutkijoilta ja kansainvälisiltä vierailijoilta, myös Sudanin kansalaisilta.

Matkustin Sudaniin helmikuussa ja maaliskuussa 2020, useless muutama päivä ennen pandemian lukkiutumista kotimaassani Italiassa.

Minua houkutteli kansa, joka oli onnistunut – kansansa voimalla, luovuudella ja päättäväisyydellä – vapautumaan diktatuurista. Ja halusin tavata ja kuvata tämän historiallisen hetken päähenkilöitä ja nuoria näyttelijöitä.

Vuoden 2018 lopulla al-Bashir, entinen diktaattori, oli polttoaineelle ja vehnälle myönnetyt tuet, mikä johtaa hintojen nousuun. Taloudellisten kriisien uupuneiden ihmisten reaktio ei ollut kauan odotettavissa.

A mielenosoitusten aalto täyttivät useiden kaupunkien kadut kaukana pääkaupungin Khartumin ulkopuolella. Nämä olivat kaikkien etnisten ryhmien, luokkien ja sukupolvien sudanilaisia ​​- mutta ennen kaikkea opiskelijoita ja nuoria ammattilaisia.

Vierailuni aikana Amr Abdallah ja Tawdia Abdalaziz, kaksi 20-vuotiasta sudanilaista nuorta lääkäriä, johdattivat minut Khartumin kaduilla katsomaan vallankumouksen symbolisia paikkoja, osoittamalla minulle mailin toisensa jälkeen julkista taidetta – graffitit, seinämaalaukset, jakeet merkitsi mielenosoitusten paikat.

Kun he kertoivat minulle Meroesta ja Muinainen Nubia, Egyptin ja Pohjois-Sudanin välisen alueen nimen, huomasin, että suurimmalla osalla sudanilaisista ei ollut koskaan ollut mahdollisuutta käydä näillä paikoilla – mukaan lukien lääkärit itse.

Minulle italialaisena se vastasi sitä, että minulla ei ollut koskaan ollut mahdollisuutta käydä Rooman Colosseumissa.

Muinainen Meroen kaupunki – osa a Unescon maailmanperintökohde vuodesta 2011 – on neljän tunnin ajomatkan päässä Khartoumista koilliseen Niiliä pitkin. Täällä olevat pyramidit, jotka on rakennettu 2700-2300 vuotta sitten, ovat osoitus Kushin kuningaskunnan loistosta, joka on suurvalta 8. vuosisadalta eKr.

Egyptin Gizassa sijaitseviin monumentaalisiin pyramideihin verrattuna Meroen rakenteet ovat huomattavasti pienempiä – noin 30-100 jalkaa pitkiä, 455-jalkaa korkeaa pyramidia vastaan ​​- ja niiden rinteet jyrkempiä. Kuten Egyptissä, pyramidit toimivat kuitenkin kuninkaallisten hautauspaikkojen joukossa.

Viime vuosina Meroen pyramidit – samoin kuin muut Sudanin arkeologiset kohteet ylös ja alas Niiliä, mukaan lukien pohjoisempana olevat Nurin pyramidit – ovat olleet uhattuna. nousevat tulvatsekä tuuli- ja hiekkaeroosion jatkuvista vaikutuksista.

Suunnitelmat uudesta vesivoimasta padot uhkaavat myös tiettyjä Sudanin arkeologisia alueita – kuten ne ovat aiemmin tehneet, kun Merowen padon rakentaminen karkotti kymmeniä tuhansia asukkaita ja johti kiihkeä arkeologinen metsästys esineisiin ennen kuin padon säiliö upposi heidät.

Ehkä surullisinta tuhoa Meroessa johtuu kuitenkin italialaisesta aarteenmetsästäjästä Giuseppe Ferlinistä, joka 1830-luvulla tuhosi useita pyramideja muinaisten esineiden armottomassa etsinnässä.

Nour, kuljettajamme, oli tottunut tuomaan kävijöitä Meroeen kädellään ohjauspyörällä ja toisella kädessään puhelimellaan. Silti hänen nelipyörävetoisessa Toyotassaan menetimme joskus tiensä, kun muutimme paikasta toiseen valtavien aavikkojen läpi.

Paikalliset matkaoppaat Meroen sisäänkäynnillä kutsuivat meitä tekemään kameliratsastuksia muistuttaen innokkaasti, että tämä on ajan testattu, jos usein laiminlyöty turistikohde.

Naqan arkeologisella alueella, noin 50 mailia Meroesta lounaaseen, ilmapiiri oli hyvin erilainen.

Kävelimme yksin rakennusten joukossa, mukaan lukien temppeli, joka oli omistettu Apedemakille, leijonanpäiselle sotajumalalle, jota palvottiin Nubiassa. Sivuston vastakkaisella puolella ram-muotoiset veistokset seurasivat meitä Amun-temppelin sisäänkäynnille, joka rakennettiin ensimmäisen vuosisadan ympärille ja jota pidettiin yhtenä Sudanin tärkeimmistä arkeologisista rakenteista ja nähtävyyksistä.

Kivenheiton päässä Amunin temppelistä kultainen auringonlasku valaisi pientä lampaita, joita seurasi nuori paimen. Hämärä asettui pian sisään. Ajo takaisin Khartumiin oli pitkä, ja kuljettajamme varoitti minua nopeuttamaan.

Takaisin Khartumiin, jossa Niilin joen kaksi pääjoen – Valkoisen ja Sinisen Niilin – kohtaavat, tohtorit Amr ja tohtori Tawdia kokoontuivat ystäviensä kanssa juhlimaan syntymäpäivää.

Laulujen ja tanssien keskellä tohtori Tawdia lähestyi minua kysyäkseen, mitä ajattelin hänen maansa arkeologisista kauneuksista – ja keskustellakseen Sudanin tulevaisuudesta.

“Sudanilaisilla on oikeus vaatia maansa takaisin”, hän sanoi ja lisäsi, että hän ja hänen ystävänsä kaipaavat demokraattista yhteiskuntaa, joka voi olla avoin ja kaikkien ulottuvilla.

Ja hän lisäsi, he haluavat maan, joka voi esitellä aarteitaan vierailijoille ja ihmisille.

Alessio Mamo on italialainen valokuvajournalisti, joka työskentelee Cataniassa Sisiliassa ja keskittyy pakolaisten siirtymiseen ja humanitaarisiin kriiseihin Lähi-idässä ja Balkanilla. Voit seurata hänen töitään Instagram ja Viserrys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *