Voisiko Brexit tuhota brittiläisen muodin?

Ei kauan ennen viimeisintä täysin digitaalista Lontoon muotiviikko alkoi 19. helmikuuta – pareitetulla aikataululla, joka heijastaa alan pandemian jatkuvaa laskeutumista – yli 450 alan johtavaa lukua, mukaan lukien suunnittelijat, kuten Paul Smith, Katherine Hamnett ja Roksanda Ilincic, lähetti vihaisen kirjeen 10 Downing Streetille.

Siinä allekirjoittajat väittivät sitä Euroopan unionin ja Britannian neuvottelemat uudet Brexit-kauppaehdot voivat uhata selviytymistä satoja muotiliikkeitä, jotka viime hetken kauppa “jättää huomiotta”. Kirjeessä sanottiin, että paikallinen teollisuus on mahdollisesti joutumassa “häviämisen” kohteeksi vastikään piirretyn Euroopan maantieteen ansiosta.

Muoti myötävaikuttaa “enemmän Yhdistyneen kuningaskunnan BKT: hen kuin kalastus, musiikki-, elokuva-, lääke- ja autoteollisuus yhteensä”, totesi pääministeri Boris Johnsonille osoitettu kirje, jonka ajatushautomo Trend Roundtable.

“EU: n kanssa tehdyssä sopimuksessa on aukko, jossa kaikkien luovien tuotteiden, myös muoti- ja tekstiilialan, luvatun vapaan liikkuvuuden pitäisi olla.”

Jopa Samantha Cameron, entisen pääministerin David Cameronin vaimo – johtaja, joka järjesti vuonna 2016 kansanäänestyksen, joka johti Britannian päätökseen poistua Euroopan unionista – sanoi BBC: n radiohaastattelu että hänen nykypäivän muotimerkkinsä Cefinniä haittasivat Brexitin jälkeiset “hammastuskysymykset”.

“Jos tuot tavaroita maahan Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta ja yrität sitten myydä niitä takaisin Eurooppaan”, neiti Cameron sanoi, “niin se on tällä hetkellä erittäin haastavaa ja vaikeaa.”

Että enemmistö Brittiläinen muotiteollisuus jatkuu Brexitiä vastaan on vähän yllätys. Viimeisen viiden vuoden aikana kotimaiset start-up-tuotemerkit, kansainväliset luksustalot, huippuluokan Lontoon muotoilukoulut ja maaseudun tekstiilituottajat olivat kaikki ilmaisseet huolensa siitä, säilyttäisikö Britannia maineensa muodin luovana ja kaupallisena keskuksena, kun Brexit on tapahtunut.

Viime aikoina viime vuonna, kun kello lähestyi joulukuun 31. päivän määräaikaa, pelko mahdollisuudesta sopimukseen kasvoi, mikä toi mukanaan raskaita uusia veroja kaupatuista tavaroista ja lukituista satamista ajankohtana, jolloin Ison-Britannian talous oli jo kärsinyt pahoinpitelystä. pandemiassa.

Tätä skenaariota vältettiin yhdennellätoista hetkellä. Mutta kuten Britannia sopeutuu uuteen asemaansa blokin ulkopuolella, kuoron ääni muoti-alalta ilmaisee kasvavan huolen seuraavasta.

Otetaan John Horner, Lontoossa toimivan mallitoimisto Fashions 1: n toimitusjohtaja, joka edustaa Naomi Campbellia ja Lara Stoneä. Vuosikymmenien ajan hän on varannut malleja kiitotienäytöksiin tai aikakauslehtien kuvaamiseen ulkomailla alle päivän varoitusajalla, ja vähintään neljännes kaikista eurooppalaisista työpaikoista saatavista tuloista. Mutta vapaa liikkuvuus Britannian ja EU: n välillä päättyi 1. tammikuuta, mikä johti uusiin viisumivaatimuksiin. Horner uskoo, että ylimääräisellä paperityöllä ja kustannuksilla on dramaattinen vaikutus liiketoimintaan.

“Mallit tarvitsevat nyt yhden 27 viisumista, jotta he voivat mennä työskentelemään Euroopan maihin – se on jatkuva hallinnollinen painajainen”, herra Horner totesi, että Ison-Britannian luovat teollisuudenalat ryhtyivät yhdessä painostamaan hallitusta neuvottelemaan viisumivapaudesta esiintyjien ja ammattilaisten työsopimukset. “Luulen, että myös monet kansainväliset pelaajat useless ohittavat Lontoon ampumapaikkana ja harjoittavat liiketoimintaa ja valitsevat sen sijaan Euroopan kaupungit.”

Teollisuuslaitoksen Walpolen mukaan 42 prosenttia kaikista brittiläisistä ylellisyystuotteista viedään EU: hun. Nyt brittiläiset muotibrändit kamppailevat uusien tullimenettelyjen ja verojen vuorten kanssa, jolloin virheellisesti merkitty ruutu tai kynän lyönti voi tarkoittaa aikaa vieviä viivästyksiä tai sakkoja.

Roksandan toimitusjohtaja Jamie Gill kertoi, että kaupan takertuminen vuoden 2020 viimeisillä hetkillä tarkoitti sitä, että kenelläkään oli vähän aikaa sopeutua tuntemattomiin byrokraattisiin esteisiin ja rangaistuksiin Britanniassa sijaitsevista brändityöntekijöistä pieniin käsityöläisten toimittajat ja valmistajat Euroopassa.

“Työssä opitaan useless niin paljon uusia sääntöjä sekä meille että suurille logistiikkakumppaneille, kuten FedEx ja DHL”, herra Gill sanoi. “Kaikissa suhteissa on viivästyksiä tällä hetkellä, kaikki saavat asiat väärin ja se maksaa sekä aikaa että rahaa. Teollisuus hengitti helpotuksen, kun sopimusta ei vältetty, ja pidimme nollatullit. Mutta pandemia tarkoittaa, että se on melko kova siellä, ja jokainen tuotemerkki haluaa saada tavaroita myymälälle ja verkkoon mahdollisimman pian. “

Viime viikolla toimialan edunvalvontaelin British Trend Council ilmoitti käyvänsä “suorissa ja meneillään olevissa keskusteluissa” valtion virkamiesten kanssa matkarajoituksia ja työskenteli suunnittelijoiden ja tuotemerkkien kanssa auttaakseen heitä pääsemään vauhtiin paperityötä ja ymmärtämällä tapoja tuotteiden alkuperäsääntöjä koskevat säännökset.

Puhumattakaan tuontiasioista. Monille EU: n kuluttajille, jotka ostavat tavaroita brittiläisten muotikauppiaiden verkkosivustoilta, luovutetaan tulli- ja verolaskut, jotka ovat vähintään 20 prosenttia tavaroiden kustannuksista, ja myös EU: sta ostavat brittiläiset asiakkaat kärsivät lisälaskuista.

Adam Mansell, UK Trend & Textile Associationin pomo, varoitti, että vähittäiskauppiaiden on tällä hetkellä halvempaa kirjoittaa tavaroiden kustannukset kuin käsitellä kaikkea, joko hylkäämällä tai mahdollisesti polttamalla. Monilla suurilla yrityksillä ei ole kahvaa, älä välitä pienemmistä. “

Toinen isku monille muotibrändeille ja jälleenmyyjille on Ison-Britannian hallituksen päätös lopettaa vähittäiskaupan vientijärjestelmä 1. tammikuuta. Järjestelmä, jonka avulla kansainväliset vierailijat voivat vaatia takaisin 20 prosenttia ostojensa arvonlisäverosta, oli jo pitkään sallinut varakkaiden ulkomaisten matkailijoiden tehdä verovapaita kalliita ostoksia Britanniassa. Nyt ylelliset voimanpelaajat pitävät Burberry, Harrods ja Oxfordshiren ostoskeskus Bicester Village uskovat uusien lakien vähentävän Ison-Britannian houkuttelevuutta luksusostoskohteena juuri silloin, kun tällaista viehettä tarvitaan eniten.

Joulukuussa 17 ylellisyyttä ja vähittäiskauppaa harjoittavaa yritystä arvioi, että miljardin punnan arvoinen suunniteltu investointi infrastruktuuriin, kuten myymälälaajennuksiin ja jakelukeskuksiin, menetetään alentuneen kysynnän takia, kun ostajat menevät muualle, minkä vaikutuksen tavalliset brititkin tuntevat juhlateltan ylellisyysnimet.

“On väärin ajatella tätä ongelmana, joka vaikuttaa useless West Endiin; yli 500 miljoonaa puntaa verovapaita ostoksia tapahtuu alueellisesti, mukaan lukien Manchester, Edinburgh, Birmingham, Glasgow ja Liverpool ”, kertoi Bicester Villagen omistavan Worth Retailin varapuheenjohtaja James Lambert. Outlet-ostoskeskuksesta, joka on suunniteltu näyttämään pieneltä kaupungista, jossa asukkaat ovat Burberry, Gucci ja Dior, on tullut yksi Britannian suosituin turisti kuumia pisteitä.

“Haitat tuntuvat koko vähittäiskaupan toimitusketjussa ja vieraanvaraisuusalalla kaikkialla Isossa-Britanniassa”, herra Lambert sanoi.

Kaikki yritykset eivät silti ole yhtä pessimistisiä. Vaikka jotkut britit silkki ja lanka toimittajat sanoivat, että eurooppalaisten asiakkaiden palaute oli, että he tekisivät ostoksia eurooppalaisilta toimittajilta pikemminkin kuin hyväksyisivät ylimääräisiä maksuja ja hässäkkää. Kankaanvalmistaja Harris Tweed Hebridesin Brian Wilsonin mielestä lyhytaikaiset esteet eivät olleet mitään, mitä ei voitu voittaa.

“Emme ole samassa asemassa kuin ruokakaupat tai ne, joilla on pilaantuvia varastoja ja joilla on selvästi kauhea aika”, hän sanoi.

Harris tweed on kulutusta kestävä, sään säällä toimiva tekstiili, jonka Hebridesin saarilaiset ovat kudoneet kotiinsa. Vaikka 14 prosenttia kankaasta viedään muodinvalmistajille Eurooppaan, Wilson sanoi, että Yhdysvaltojen, Korean ja Japanin markkinat ovat edelleen vakaat ja että kauppa näiden maiden kanssa on pysynyt vakaana minimoiden Brexit-häiriöt.

Hallituksen toimisto, joka 19. helmikuuta alkaen ei ollut vieläkään virallisesti vastannut muodin pyöreän pöydän kirjeeseen, sanoi, että se oli tarjonnut puhelinlinjoja, verkkoseminaareja ja yritystukea muotialan työntekijöille. Yrityksille, jotka ovat jo nurjaantumassa käynnissä olevien seisokkien ja vuoden pandemian rasituksesta, se ei kuitenkaan välttämättä riitä.

Katherine Hamnett, veteraaninen muotisuunnittelija, joka tunnetaan pitkään selkeästä puheestaan, tiivisti ikäisensä tilanteen.

“Jos radikaalia uudistusta ei tapahdu”, hän sanoi, “brittimerkit kuolevat.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *